Configurez votre fenêtre sur-mesure

Vos menuiseries sont fabriquées au millimètre : les cotes que vous saisissez ici (largeur × hauteur, en mm) sont celles qui partent en fabrication après validation. Les bornes minimales et maximales affichées sous les champs dépendent du produit et du type d'ouverture choisi — au-delà, le configurateur vous propose d'être rappelé plutôt que d'afficher un prix approximatif.

La règle des 3 mesures : mesurez la largeur en 3 points (haut, milieu, bas) et la hauteur en 3 points (gauche, centre, droite), puis retenez la plus petite valeur de chaque série. Les murs ne sont jamais parfaitement droits — c'est cette précaution qui assure une pose sans mauvaise surprise.

Où mesurer ? Cela dépend de votre pose (section suivante). En rénovation sur cadre existant, mesurez entre les ailes de l'ancien dormant conservé. En dépose totale ou en neuf, mesurez l'ouverture maçonnée finie. Deux exemples : pour remplacer la fenêtre d'une chambre sans toucher au mur, on mesure l'ancien cadre en place ; pour une baie dans une extension en cours de construction, on prend les cotes du tableau maçonné. Ne convertissez jamais « au cm arrondi » : 5 mm d'écart suffisent à compliquer une pose.

Besoin d'un pas-à-pas ? Consultez notre guide de prise de mesures, les notices de pose et l'article Prendre ses mesures avant commande.

En cas de doute, un conseiller valide votre choix avant fabrication — chaque commande est contrôlée cote par cote avant de partir en production.

Le type de pose décrit comment la menuiserie se fixe dans votre mur — il conditionne la prise de mesures et le déroulé du chantier. Pour choisir, posez-vous deux questions : l'ancien cadre reste-t-il en place ? (oui → rénovation ; non → tunnel ou applique) et le mur est-il doublé d'une isolation intérieure ? (oui, en neuf → applique).

Deux situations réelles : vous remplacez les fenêtres d'une maison des années 80 sans toucher aux murs ni aux appuis → rénovation, le chantier dure quelques heures par fenêtre. Vous construisez une extension avec isolation par l'intérieur → applique, la menuiserie vient au nu intérieur, dans le plan de l'isolant. Le tunnel, lui, est le choix naturel des murs pleins (pierre, parpaing non doublé) et des déposes totales.

Chez nous, le type de pose ne change pas le prix de la menuiserie : il sert à fabriquer le dormant adapté (tapées, ailes de recouvrement) — d'où l'importance de le choisir juste.

Pour aller plus loin : Guide des types de pose · Notices de pose détaillées

En cas de doute, un conseiller valide votre choix avant fabrication.

Blanc et Anthracite sont inclus dans le prix de base. Le nuancier RAL ouvre la teinte de votre choix (supplément fixe, +150 €), et le bicolore permet une couleur différente entre extérieur et intérieur (supplément de +10 %).

Les décors & textures (imitation bois, finitions grainées) sont des films décor thermolaqués très résistants aux UV et aux intempéries — l'aspect du bois, sans son entretien (+12 % pour les décors, supplément fixe pour le grainé).

Comment choisir ? Côté extérieur, pensez d'abord à la façade et au voisinage : un remplacement de menuiseries peut nécessiter une déclaration préalable en mairie, et certaines communes encadrent les teintes — vérifiez avant de commander une couleur marquée. Côté intérieur, la couleur suit la décoration : c'est tout l'intérêt du bicolore. Deux situations classiques : une maison contemporaine en anthracite dehors, blanc dedans pour garder des pièces lumineuses ; une longère rénovée en décor chêne doré côté rue pour rester dans l'esprit bois, sans l'entretien du bois.

Astuce : les teintes sombres marquent moins les poussières mais chauffent davantage au soleil ; le thermolaquage y résiste, c'est surtout un critère de confort au toucher sur une porte-fenêtre plein sud.

Pour aller plus loin : Voir le nuancier complet · Guide des couleurs RAL · Déclaration préalable : ce qu'il faut savoir

En cas de doute, un conseiller valide votre choix avant fabrication.

Le profilé, c'est l'ossature aluminium de votre menuiserie : c'est lui (avec la quincaillerie) qui fait la différence entre nos deux niveaux — le vitrage, lui, se choisit librement dans les deux.

Profilé Confort : rupture de pont thermique (une barrette isolante sépare l'aluminium extérieur de l'intérieur) et 2 joints d'étanchéité — l'équilibre performance/prix. Profilé Signature : barrettes larges multi-chambres avec mousse isolante et joint central (3 joints au total) — notre isolation maximale, avec quincaillerie affleurante. Les Uw affichés sont indicatifs et dépendent du vitrage et des dimensions.

Comment choisir ? Trois critères concrets : le climat (hivers rigoureux, altitude → Signature), l'exposition de la pièce (une chambre au nord ou une façade exposée au vent profite du joint central Signature ; un séjour abrité en climat doux se satisfait pleinement du Confort) et la surface vitrée (plus la menuiserie est grande, plus l'écart d'isolation du cadre se ressent au quotidien). À budget serré sur plusieurs menuiseries, beaucoup de clients panachent : Signature sur les pièces de vie et les façades froides, Confort ailleurs.

Dans les deux gammes, tous les vitrages restent disponibles et la fabrication est au millimètre — vous ne « perdez » aucune option en choisissant Confort, vous choisissez un niveau d'ossature.

Pour aller plus loin : Comparer Confort et Signature · Comprendre la rupture de pont thermique

En cas de doute, un conseiller valide votre choix avant fabrication.

Le seuil est la pièce basse du dormant, celle que l'on franchit. Le seuil standard de 63 mm (inclus) offre la meilleure étanchéité : sa hauteur fait barrage à l'eau de pluie poussée par le vent — c'est le bon choix par défaut dès que le passage n'est pas quotidien.

Le seuil PMR 20 mm (+60 €) est un seuil extra-plat : il facilite le passage des poussettes et fauteuils roulants et limite le risque de trébucher. En contrepartie, il protège un peu moins des pluies battantes — on le réserve aux accès abrités (préau, débord de toit) ou aux façades peu exposées.

Comment choisir ? Deux questions : qui franchit ce seuil, et à quelle fréquence ? Une porte-fenêtre de séjour ouverte tous les jours vers la terrasse mérite le plain-pied ; une menuiserie d'étage ou peu utilisée reste en standard. Exemple courant : maison de plain-pied avec un parent âgé → seuil PMR sur l'accès jardin, standard partout ailleurs.

Pour aller plus loin : Guide seuil PMR et accessibilité

En cas de doute, un conseiller valide votre choix avant fabrication.

La poignée standard (incluse) est une quincaillerie premium au mécanisme éprouvé : c'est elle qui commande les points de verrouillage répartis sur le pourtour de l'ouvrant. La version à clé (+50 €) ajoute un verrouillage par cylindre : la fenêtre ne peut plus être ouverte sans la clé, même poignée accessible.

Comment choisir ? La clé se justifie dans trois situations : une ouverture accessible depuis l'extérieur (rez-de-chaussée, balcon commun, toit-terrasse voisin), de jeunes enfants — une fenêtre de chambre d'enfant à l'étage verrouillée à clé ne s'ouvre pas en votre absence —, ou un logement inoccupé par périodes (location saisonnière, résidence secondaire). Pour une fenêtre d'étage classique, la poignée standard suffit largement.

Côté sécurité, la poignée à clé complète bien un vitrage retardateur d'effraction et la quincaillerie renforcée : chaque élément fait perdre du temps, c'est leur addition qui dissuade. Aucun niveau certifié n'est revendiqué.

Pour aller plus loin : Fiche vitrage retardateur d'effraction (PDF)

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Croisillons / petits-bois (au m²) : profils décoratifs qui redessinent des carreaux sur le vitrage — l'esprit des menuiseries traditionnelles, sans renoncer au double vitrage. Le bon choix pour une maison de caractère ou un secteur où l'harmonie des façades compte ; inutile sur une architecture contemporaine épurée.

Moustiquaire (au m², minimum 40 €) : toile enroulable discrète, posée côté extérieur. À réserver aux ouvertures réellement ouvertes l'été — l'exemple type : la fenêtre de chambre côté jardin qu'on laisse entrouverte les nuits chaudes, ou la cuisine qui aère en cuisinant.

Grille de ventilation (au m², minimum 25 €) : entrée d'air discrète dans la traverse haute, qui laisse le logement respirer fenêtre fermée. Elle s'impose quand la pièce doit recevoir une entrée d'air pour le bon fonctionnement de la ventilation (VMC simple flux) — typiquement les pièces sèches : séjour, chambres. Si vos fenêtres actuelles en ont une, prévoyez-en une sur les neuves : sa suppression favorise la condensation.

Ces options se cumulent librement et restent modifiables jusqu'à la validation de la commande.

Pour aller plus loin : Croisillons : styles et pose · Condensation : causes et solutions

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Le volet roulant intégré est assemblé en usine au-dessus de la menuiserie : coffre et coulisses arrivent posés, alignés, aux teintes assorties — rien à rapporter sur place. Deux coffres : monobloc (inclus), logé au-dessus de la menuiserie dans la réservation du mur (neuf, ou rénovation avec la place nécessaire), et rénovation (+50 €), à coffre apparent compact quand l'existant ne laisse pas de réservation.

Le tablier existe en aluminium (+400 €, lames rigides isolées — tenue au vent et occultation haut de gamme) ou en PVC (+320 €, plus léger et économique, adapté aux largeurs modérées).

Manœuvres : manivelle incluse ; moteur filaire +60 € (interrupteur mural, prévoir l'alimentation) ; radio +120 € (télécommande, extensible à la domotique) ; solaire +180 € (panneau + batterie intégrés, aucun câblage — l'idéal en rénovation, aucune saignée dans le mur).

Comment choisir ? Chambre sur rue → volet pour l'obscurité (et pensez au vitrage phonique en complément). Grande baie de séjour → tablier alu motorisé radio, la manivelle devient vite pénible sur de grandes largeurs. Étage difficile à câbler → solaire. Attention : la forme cintrée (PF) est incompatible avec un volet roulant.

Pour aller plus loin : Guide du volet roulant intégré

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L'option sécurité renforcée (+80 €) muscle la quincaillerie de votre fenêtre : points de verrouillage supplémentaires répartis sur le pourtour et galets champignon — des têtes de verrouillage en forme de champignon qui s'agrippent dans leurs gâches et s'opposent au dégondage (le soulèvement de l'ouvrant à l'aide d'un levier, le geste d'effraction le plus courant sur une fenêtre).

Comment choisir ? Raisonnez par accessibilité : tout ce qui se atteint sans échelle mérite le renfort — fenêtre de rez-de-chaussée à front de rue, fenêtre de cellier donnant sur une ruelle, ouverture au-dessus d'un appentis ou d'un garage. À l'étage sur façade lisse, la quincaillerie standard (incluse) suffit.

Pour une protection cohérente, combinez le renfort de quincaillerie avec un vitrage retardateur d'effraction (section Vitrage) : l'un protège la menuiserie, l'autre le verre. Il s'agit d'une sécurité renforcée, sans niveau certifié — aucun dispositif ne rend une ouverture inviolable, l'objectif est de faire perdre du temps et du silence.

Pour aller plus loin : Fiche vitrage retardateur d'effraction (PDF)

En cas de doute, un conseiller valide votre choix avant fabrication.